Rübenanbau: Agrartechnologie, Saatgutvorbereitung, Aussaat, Pflege

Rübenanbau: Agrartechnologie, Saatgutvorbereitung, Aussaat, Pflege

Alles über Rüben - ein schmackhaftes und gesundes Gemüse für seine Vitamin-, Diät- und medizinischen Eigenschaften

Steckrübe (Brassica rapa) ist die älteste Gemüsepflanze in Europa und Asien, die in der menschlichen Ernährung, insbesondere vor der Verbreitung von Kartoffeln, von großer Bedeutung war und war. Lange vor unserer Zeit wurden in Griechenland junge Rüben gegessen und die überwucherten und überschüssigen Ernten an Haustiere und Vögel verfüttert.

Auch in den nordischen Ländern werden seit langem Rüben angebaut. Sie kam aus Griechenland nach Russland, wie ihr griechischer Name zeigt, was "schnell wachsend" bedeutet. Zu Beginn der Entwicklung der Landwirtschaft begannen sie, Rüben auf dem Territorium des alten Russland zu säen. Es wird in Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert erwähnt. Rübe war sehr wichtig für die Ernährung der Bevölkerung vor der Verbreitung der Kartoffelkultur in den Wald- und Waldsteppengebieten.

Es ist bekannt, dass die finnische und russische Bevölkerung (in den nördlichen Regionen) bis zum 18. Jahrhundert Rübenblätter zum Kochen von Kohlsuppe fermentierte. Die Felder, auf denen es gesät wurde, wurden "repish" genannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Russland auch Rüben als Futterpflanze angebaut. Seitdem gibt es in unserem Land einen doppelten Namen: Weniger produktive Tafelsorten werden auf die alte Art Rüben genannt, und produktivere Sorten, die für das Futter verwendet werden, werden Rüben genannt (dieses Wort stammt aus der englischen Sprache).

Derzeit werden in Indien, China, Japan Salate und Suppen aus Rübenblättern zubereitet und zusätzlich gesalzen. In den Vereinigten Staaten werden sie gefroren und zum Verkauf in Dosen abgefüllt. Sie glauben auch, dass Rübenwurzeln die wertvollste Quelle für Vitamin C sind und ihre Blätter das billigste Produkt zur Gewinnung von Carotin sind. In unserem Land hat Rübe einen relativ geringen Anteil an der Produktion, wird aber häufig von Amateur-Gemüsebauern verwendet.

Wachsende Rüben

Aufgrund des hohen Bedarfs dieser Kultur nach Nährstoffen im Boden wird sie nach Kulturen platziert, unter denen organische und mineralische Düngemittel ausgebracht wurden. Die besten Vorgänger für Rüben sind: Gurken, Zucchini, Tomaten und Hülsenfrüchte sowie Kartoffeln, Mais, Wintergetreide und Klee, die 1-2 Jahre lang verwendet werden. Um Schäden durch Pflanzen durch Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden, müssen sie frühestens vier Jahre später an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden.

Die Bodenbearbeitung hilft, die Ackerschicht zu lockern, spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Unkraut, Krankheiten und Pflanzenschädlinge. Die Bodenvorbereitung hängt ganz vom Zeitpunkt der Aussaat der Rübe, der Art des Bodens, des Vorgängers (Ernte, die ein Jahr vor der Aussaat der Rübe auf dem Gelände liegt) und des Unkrauts ab.

Die Herbstverarbeitung des Standortes, auf dem frühere Pflanzen angebaut wurden (Salat, Dill, Zucchini, Gurke, Tomate), beginnt mit der Entfernung von Pflanzenresten, die mit einem Rechen von der Bodenoberfläche geharkt werden. Diese Lockerung fördert die Keimung von Unkrautsamen und verhindert das Austrocknen des Bodens. 15-20 Tage nach dem Auflaufen der Unkrautpflanzen wird der Boden bis zur vollen Tiefe des Humushorizonts ausgegraben. Flächen, die nach späten Ernten geräumt wurden (Rüben, Karotten, Petersilie, Sellerie, Pastinaken), werden unmittelbar nach der Ernte ausgegraben. Gleichzeitig ist die sorgfältige Entfernung von Pflanzenresten, auf denen häufig Schädlinge und Krankheitserreger zurückbleiben, eine Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau einer Kultur, einschließlich Rüben. Nachdem die Kartoffeln entfernt wurden, wurde der Boden gründlich ausgegraben, die Herbstverarbeitung wird in der Regel nicht durchgeführt.

Wenn die Böden mit mehrjährigem rhizomatischem (kriechendem Weizengras) und Wurzelkeimling (Felddistel, Borstendistel, kleiner Sauerampfer) übersät sind, muss sie zweimal bis zu einer Tiefe von 4 bis 6 cm mit einem Abstand von 7 bis 10 cm gelockert werden Tage. Dafür ist es sehr gut, verschiedene Flachschneider, Hacken zu verwenden; auf leichten Böden - Sie können harken. Dadurch wird die Keimung von Unkrautsamen sowie ihrer vegetativen Fortpflanzungsorgane provoziert. 1-2 Wochen nach der zweiten Lockerung wird die Stelle bis zu einer Tiefe von 20-25 cm gegraben.

Die Bodenbearbeitung für Rüben sollte mit einer Egge bis zu einer Tiefe von 3-5 cm mit einem Rechen begonnen werden. Je früher diese Arbeiten durchgeführt werden, desto wirksamer ist sie, da der obere Teil der Kapillaren zerstört wird, wodurch der Boden vor Feuchtigkeitsverlust geschützt wird.

Diese Technik heißt: Lockern, um die Feuchtigkeit zu schließen. Wenn der Boden reif ist, wird die Stelle bis zu 3/4 der Tiefe des Herbstgrabens gegraben, Betten werden gemacht und sorgfältig geebnet. Dies ist vor allem notwendig, um den Boden vor dem Austrocknen zu schützen. In mäßig feuchten Böden mit einer tiefen Ackerschicht können Rüben auf einer ebenen Fläche gezüchtet werden. In feuchten Gebieten mit flachem Humushorizont müssen unbedingt Grate vorbereitet werden. Ihre Höhe beträgt 20-25 cm. In diesem Fall erwärmt sich der Boden besser, die Dicke der fruchtbaren Schicht nimmt zu, was zu einer besseren Entwicklung des Wurzelsystems beiträgt, und während der Regenzeit werden die Pflanzen nicht nass. Da die Rübensamen klein sind und in geringer Tiefe gepflanzt werden, wird empfohlen, die Bodenoberfläche vor der Aussaat leicht zu verdichten. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Aussaat der Samen, verbessert ihren Kontakt mit dem Boden und hilft auch, Feuchtigkeit aus den unteren Schichten zu "ziehen".

Rübendünger

Organische Düngemittel haben einen erheblichen Einfluss auf den Ertrag von Rübenwurzeln. Es ist am besten, sie unter die vorherige Kultur zu bringen. Es ist unmöglich, frischen Strohmist direkt unter die Rübe zu bringen, da dies zu hässlichen, hohlen Wurzelfrüchten führt und deren Haltbarkeit während der Langzeitlagerung beeinträchtigt. Darüber hinaus können Frischdünger, Vogelkot und noch mehr Fäkaldünger und Kompost daraus eine Quelle für Infektionskrankheiten sein sowie Eier und Larven von Würmern enthalten. Diese Düngemittel können für alle Gemüsepflanzen, insbesondere für Wurzelpflanzen, frühestens in 1-2 Jahren verwendet werden. Wenn die Böden arm an organischer Substanz sind, haben Sie diese Düngemittel lange Zeit nicht angewendet. Sie können 3-4 kg Humus für die Hauptverarbeitung auftanken.

Die Ausbringungsraten von Mineraldüngern hängen von einer Reihe von Faktoren ab: Bodenfruchtbarkeit, Zeitpunkt der Ausbringung, Arten von Düngemitteln usw. Im Durchschnitt werden die folgenden Dosen dieser Düngemittel in g pro 1 m² empfohlen: Ammoniumnitrat - 15-20, doppeltes Superphosphat - 15-20, Kaliumsalz - 30-40 g. Es ist besser, der Rübe Kaliumsalz zuzusetzen als anderen Kalidünger. Die Sache ist, dass es neben Kaliumchlorid wie kein anderer Dünger Natriumchlorid enthält. Phosphor- und Kalidünger werden angewendet: 2/3 der empfohlenen Dosis - im Herbst zum Graben und 1/3 - im Frühjahr zur Behandlung vor der Aussaat. Stickstoffdünger werden normalerweise im Frühjahr und bei der Fütterung ausgebracht. Konzentrierte komplexe Mineraldünger haben sich sehr gut bewährt. Die wertvollsten von ihnen sind Nitroammofosk, Kemir, Azofosk, Nitrophoska. Diese Düngemittel enthalten Stickstoff, Phosphor, Kalium - also alle Makronährstoffe, die für eine gute Ernte der Wurzelfrüchte benötigt werden. Sie werden während der Frühjahrsfüllung des Bodens eingebracht.

Wenn es unter der Rübenasche verwendet wird, wird es in einer Menge von 100-150 g / m² unter die Grabung der Baustelle gebracht. Dann müssen Sie Stickstoffdünger hinzufügen. Am wirksamsten auf armen Böden ist Ammoniumnitrat in einer Menge von 10-20 g / m².

Saure Böden müssen unbedingt gekalkt werden. Dies beseitigt nicht nur den negativen Effekt eines übermäßigen Säuregehalts, sondern sättigt auch den Boden mit Kalzium, erhöht die Effizienz von Mineraldüngern und hemmt die lebenswichtige Aktivität schädlicher Mikroorganismen. Die Kalkdosis pro 1 g / m² bei Anwendung auf sauren schweren Böden beträgt 1-1,2 kg, bei leichten schwach sauren Böden 0,4-0,5 kg. Kleinere Dosen von kalkhaltigen Materialien ergeben nicht den gewünschten Effekt. Kalkmaterialien werden unter dem Vorgänger häufiger eingesetzt. Es wird nicht empfohlen, sie gleichzeitig mit organischen Düngemitteln, insbesondere mit Gülle, anzuwenden, da dies einen erheblichen Anteil an Stickstoff verliert. Die günstigste Zeit zum Kalken ist der Herbst-Winter, da sich der Kalk bis zum Frühjahr bereits im ersten Jahr nach der Anwendung auswirkt. Sie können Kalk über den Schnee streuen. Die letzte Kalkperiode beträgt 2-3 Wochen vor der Aussaat der Samen.

Rübensorten

Die Sorten unterscheiden sich nicht nur in der Farbe des Fruchtfleisches, sondern auch in der Farbe der Schale, der Art ihrer Oberfläche und der Form der Wurzelpflanze. Sie unterscheiden sich auch in der frühen Reife, dem Ertrag, dem Gehalt an Nährstoffen und Vitaminen, der Härte und dem Geschmack des Fruchtfleisches, der Haltbarkeit, der Fähigkeit, das Fruchtfleisch während der Lagerung zu konservieren, der Beständigkeit gegen Kiel und andere Krankheiten sowie bei Schädlingen.

Fünf Rübensorten sind offiziell in unserem Staatsregister eingetragen: Geisha, Lira, Petrovskaya 1, Sapphire, Snegurochka. Die bekannteste ist die alte russische Sorte Petrovskaya (auch Voshchanka genannt), die zu den geschmacklich besten zählt.

Samenvorbereitung und Aussaat von Rüben

Um freundliche Triebe zu erhalten, müssen die Samen sorgfältig für die Aussaat vorbereitet werden. Bei der Leimung werden kleine und geschrumpfte Samen entfernt, die in der Regel nicht keimen. Samen von einheitlicher Größe sorgen für eine freundliche und gleichmäßige Keimung. Zur thermischen Desinfektion, bei der Pestizide vermieden werden, werden die Samen 30 Minuten lang bei einer Temperatur von +45 ... + 50 ° C eingeweicht. Dann wird das Wasser abgelassen und die Samen werden in einen frei fließenden Zustand getrocknet. Diese Arbeiten können im Voraus durchgeführt werden, bevor Sie in das Land abreisen. Eine unverzichtbare Bedingung in diesem Fall sollte das gründliche Trocknen der Samen bei einer Temperatur von nicht mehr als + 30 ° C und deren Lagerung vor der Aussaat in einem trockenen, kühlen Raum sein.

Effektives Einweichen von Samen bei Raumtemperatur in Lösungen von Mikroelementen: Borsäure, Kupfersulfat, Mangansulfat und Ammoniummolybdän in einer Konzentration von 0,1% jedes Arzneimittels. Sie können eine Mischung dieser Mikronährstoffe herstellen und ihnen einen 0,2% igen Superphosphatextrakt hinzufügen. Diese Lösung wird mit einer Geschwindigkeit von 1 g Samen - 1 ml Flüssigkeit verbraucht.

Aussaatdaten können variieren. Für die frühe Produktion werden Rüben im zeitigen Frühjahr gesät, sobald der Boden fertig ist.

Für den Herbst- und Winterkonsum - im späten Frühling und Sommer, so dass die Wurzeln vor dem Frost reif, aber nicht überwachsen sind, behalten ihre Saftigkeit und sind bereit für die Winterlagerung. Mit der Frühlingssaat und am Ende des Sommers reift die Rübe in 60-75 Tagen. Die Sommersaat wird meistens Anfang bis Mitte Juli durchgeführt (am Peters Tag - deshalb wird die beste Sorte der beliebten Rübe so genannt). Bei der Wahl des Aussaatzeitpunkts wird auch die Sommerzeit gefährlicher Schädlinge - Kreuzblütler und Kohlfliegen - berücksichtigt, um schwere Schäden an Jungpflanzen zu vermeiden. Bei der Aussaat Ende April bis Anfang Mai und mitten im Sommer kann die Massenverteilung dieser Schädlinge vermieden werden.

Unter den Bedingungen des Gartens werden Rüben von Hand gesät. Das Säen auf den Kämmen erfolgt sowohl entlang als auch quer. Es ist nicht die Richtung der Reihen relativ zu den Betten wichtig, sondern ihre Position relativ zu den Kardinalpunkten. Es wurde festgestellt, dass sich Pflanzen besser entwickeln, wenn die Reihen von Nord nach Süd ausgerichtet sind. Dann werden sie den ganzen Tag über gleichmäßig beleuchtet, beschatten sich nicht gegenseitig und bilden daher zum Zeitpunkt der Ernte relativ identische Wurzeln. Beim Platzieren von Reihen entlang der Beete werden 3-4 Reihen mit einem Abstand von 25-30 cm zwischen ihnen ausgesät. Wenn die Reihen quer angeordnet sind, beträgt der Abstand zwischen ihnen 30-35 cm. Die Samen werden bei der Aussaat auf zusammenhängenden Böden versiegelt eine Tiefe von 0,5-1 cm auf der Lunge - nicht mehr als 1,5-2 cm. 0,1-0,2 g Samen werden pro 1 m² verbraucht. Um eine gleichmäßige Verteilung der Samen entlang der Reihe zu gewährleisten, wird ihnen meistens Flusssand oder sogar trockener Boden als Ballast zugesetzt.

Rübenpflege

Wie die meisten Gemüsepflanzen benötigen Rüben eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Pflege. Es ist besonders wichtig, eine Lockerung vor dem Auflaufen bis zu einer Tiefe von 3 bis 5 cm durchzuführen. Mit dieser landwirtschaftlichen Technik können Sie die Bodenkruste zerstören, die häufig nach dem letzten Regen auftritt. Es ist gefährlich für das Keimen von Samen, da Sämlinge die verdichtete, klebrige Oberseite des Bodens nicht durchbrechen können und oft sterben. Wenn vor der Keimung eine Kruste auftritt, muss der Boden sofort mit einem leichten Rechen gelockert werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Kulturpflanzen nicht beschädigt werden.

Zur Bekämpfung von Unkraut werden im Sommer bis zu 4-6 Lockerungen der Reihenabstände durchgeführt. Die erste Zwischenreihenkultivierung erfolgt kurz nach der Keimung. Die Lockerungstiefe und ihre Anzahl hängen vom Boden und den klimatischen Bedingungen ab. Wenn die Böden leicht sind, erfolgt die Lockerung feiner als bei schweren. Auf Böden, die zum Austrocknen neigen, lockern sie sich seltener als auf nassen. Um das Wurzelsystem der Pflanzen nicht zu beschädigen, ist die Lockerungstiefe in ihrer Nähe geringer als in der Mitte der Reihenabstände. Bei häufigem Lösen der Reihenabstände ist kein Jäten erforderlich. Nur um Unkraut in Reihen zu entfernen, machen Sie 1-2 Unkraut.

Um einen hohen Rübenertrag zu erzielen, müssen die Pflanzen in den Reihen rechtzeitig und effizient verdünnt werden. Mit einer Verzögerung in dieser Arbeit werden junge Sämlinge ausgestreckt und unterdrückt, was letztendlich die Größe, Qualität und den Zeitpunkt der Ernte beeinflusst. Die erste Ausdünnung erfolgt eineinhalb bis zwei Wochen nach dem Auftreten der Triebe, die zweite eineinhalb bis zwei Wochen nach der ersten. Das Ausdünnen von Sämlingen wird normalerweise mit dem Jäten von Pflanzen in Reihen kombiniert. Es ist ratsam, unmittelbar nach dem Regen auszudünnen, wenn der Boden feucht genug ist, damit sie besser aus dem Boden entfernt werden und die Wurzeln benachbarter Wurzeln, die für weiteres Wachstum übrig bleiben, nicht beschädigt werden. In seiner Abwesenheit ist es notwendig, den Boden gründlich zu gießen.

Die erste Ausdünnung erfolgt nach der Methode des Bündelns (mit Hilfe einer Hacke wird ein Teil der Sämlinge in einer Reihe abgeholzt, wobei Büsche und Pflanzensträuße zurückbleiben). Nach der zweiten, manuell durchgeführten, werden die besten, typischen Pflanzen mit einem Abstand von 6 bis 10 cm zwischen ihnen belassen. Bei gleichmäßiger Aussaat mit einer geringen Aussaatrate können Rüben ohne eine zweite manuelle Ausdünnung gezüchtet werden, aber der Ertrag wird sein heterogenere Wurzelfrüchte. Entfernte Rübenpflanzen werden in der Regel nicht an Angriffsorten gepflanzt - sie wurzeln nicht gut.

Um Wurzelfrüchte mit gutem Geschmack und einem Feuchtigkeitsdefizit im Boden zu erhalten, muss während der Vegetationsperiode 3-4 Mal gegossen werden. Es reagiert am besten auf das Gießen von Rüben in Zeiträumen von 3-4 echten Blättern, dem Beginn der Verdickung der Wurzelfrüchte und einen Monat vor Beginn der Ernte. Um die Wasserverluste durch Verdunstung zu verringern, wird empfohlen, die Bewässerung am Nachmittag, am späten Nachmittag oder am Abend durchzuführen.

Durch zeitnahe und qualitativ hochwertige Düngung mit organischen und mineralischen Düngemitteln ist es möglich, einen hohen Ertrag an Wurzelfrüchten zu erzielen. Die erste Fütterung erfolgt nach der ersten Ausdünnung. Zu diesem Zeitpunkt erhalten die Pflanzen einen vollständigen Mineralkomplex in leicht zugänglicher Form. Es wird empfohlen, die erste Fütterung mit organischen Düngemitteln durchzuführen: Gülle 1: 3; Königskerze 1:10; Vogelkot 1:15. Eine solche Fütterung entspricht jedoch nicht den hygienischen Anforderungen. Daher ist es besser, die erste Fütterung mit kompostiertem Gras durchzuführen - "lebende Gülle", 1: 3 oder 1: 4 verdünnt. Ein Eimer vorbereitete Lösung reicht für 3-5 m². Zu diesem Zeitpunkt sind die Pflanzen noch klein. Die Düngung mit organischen Düngemitteln fördert ein intensives Wachstum, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen widrige Umweltbedingungen und weist außerdem Schädlinge ab.

In Abwesenheit von organischer Substanz kann mit Mineraldüngern gedüngt werden, dafür wird 1 m² ausgebracht: Ammoniumnitrat - 5-10 g; Superphosphat - 10-15 g und Kaliumchlorid - 5-10 g. Sie können kombinierte Düngemittel verwenden: Kemira, Nitrophoska, Azofoska, Ecofoska in einer Menge von 20-30 g (Esslöffel) pro 1 m².Die angegebene Menge an Düngemitteln wird in Wasser gelöst und mit 0,1% Ammoniummolybdat und 0,02% Borsäure versetzt. Das zweite Top-Dressing erfolgt mit Phosphor-Kalium-Düngemitteln. Bei trockenem Top-Dressing werden Düngemittel über die Bodenoberfläche verteilt und versuchen, sie nicht auf die Blätter und insbesondere auf den Wachstumspunkt zu bringen. Anschließend werden sie mit Hilfe einer Hacke in den Boden eingebettet. Um junge Rübenpflanzen vor Schädlingen (Kreuzblütlern) zu schützen, können Sie die Rübe beim ersten Auftreten mit Tabakstaub, Kalk oder Asche bestäuben.

Rüben werden selektiv für den Sommerkonsum geerntet, da die erforderliche Größe der Wurzelfrüchte gebildet wird. Die ersten Ernten sind möglich, wenn die Wurzelfrüchte einen Durchmesser von 4 bis 5 cm erreichen. Solche Wurzelfrüchte haben ein saftiges, zartes Fruchtfleisch, das reich an Vitaminen ist.

Die ersten Ernten von Rüben können noch früher mit "Bündel" -Reife von Pflanzen erzielt werden, wenn die Wurzeln einen Durchmesser von 3-4 cm erreichen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die endgültige Ausdünnung der Pflanzen. Für die Winterlagerung muss die Größe der Wurzelfrüchte mindestens 6-8 cm betragen.

Die Ernte im Herbst erfolgt in einem Schritt, wodurch das Einfrieren der Wurzelfrüchte verhindert wird. Andernfalls wird die Rübe schlecht gelagert. Bei sonnigem Wetter geerntet, um trockenes Wurzelgemüse zu lagern. Sie können die Wurzeln nicht lange mit Spitzen aus dem Boden ziehen lassen - eine erhebliche Menge Feuchtigkeit verdunstet durch die Blätter und die Wurzeln verdorren schnell, was sich negativ auf die Lagerung auswirkt. Gebrochene, durch Kiel, Bakteriose und Trockenfäule beschädigte sowie unreife und überwachsene (sehr große, rissige, gerippte) Wurzelfrüchte sind nicht für die Winterlagerung geeignet. Lagern Sie Rüben in Kartons bei einer Temperatur von 0 ... + 1 ° C. Bei einer höheren Temperatur nimmt die Intensität der Atmung zu und eine überschüssige Menge an Nährstoffen wird verbraucht, der Turgor geht verloren, was die Entwicklung von Mikroorganismen begünstigt. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Raum während der Lagerung von Rüben beträgt 90-95%.

Lesen Sie die Fortsetzung des Artikels - Biologie der Rübenentwicklung und ihre Beziehung zu den Umweltbedingungen

Valentina Perezhogina,
Kandidat der Agrarwissenschaften


Desinfektionsmethoden für Samen vor dem Pflanzen

Die Methoden zur Desinfektion von Gemüsesamen vor dem Pflanzen werden normalerweise in zwei Gruppen unterteilt: Trockendesinfektion und Nassdesinfektion.

Das einfachste Trockendesinfektion Samen werden eine Woche lang in der offenen Sonne gehalten. Während der solaren Desinfektion werden die Samen regelmäßig gerührt und auf einem Teller oder einer Untertasse gerührt. Die Methode ist zuverlässig für Samen von Gurken, Kürbissen und anderen Kürbiskulturen von Rüben, Rutabagas und Rüben, insbesondere wenn die Samen längere Zeit in einem Kühlraum gelagert wurden. Die Sonne regt die Samen zum Keimen an und tötet Mikroorganismen ab.

Zu Hause können Samen mit einer UV-Lampe bestrahlt werden.

Für die Trockendesinfektion von Samen können Sie spezielle Präparate verwenden - Fungizide. Fungizide werden über die Samen gesprüht oder trockene Samen werden mit dem Medikament in einen Beutel gegossen. Das Verfahren ist nicht gesundheitssicher, daher muss ein Atemschutz angewendet werden.

Zum Nassdesinfektion Samen werden seit langem als Lösungen von Kaliumpermanganat, Wasserstoffperoxid, Borsäure oder Kupfersulfat verwendet.

Für die Nassdesinfektion von Samen verwenden viele Gärtner, wie unsere Großväter, immer noch eine Lösung aus Kaliumpermanganat, obwohl einige Experten dieser Methode eher skeptisch gegenüberstehen.

Die Kaliumpermanganatlösung sollte eher schwarz als rosa sein

Kaliumpermanganatlösung Um Samen zu desinfizieren, muss die Konzentration korrekt sein. Sie sollten wissen, dass 6 Gramm Kaliumpermanganat in einen Teelöffel ohne Deckel gegeben werden. In diesem Wissen ist es einfach, die erforderliche Konzentration durch einfaches Rühren eines Teelöffels Kaliumpermanganat ohne Deckel in 600 ml Wasser herzustellen, wenn eine 1% ige Lösung erforderlich ist.

Arten der Saatgutbehandlung mit Kaliumpermanganat:

  • Es werden Samen von Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Sellerie, Salat, Radieschen, Bohnen, Erbsen und Bohnen verarbeitet in 1% (schwarz-pink) Lösung von Kaliumpermanganat bei einer Temperatur von + 20-25 ° C für und dann in Wasser gewaschen
  • Samen von Auberginen, Pfeffer, Kohl, Karotten, Kürbiskulturen, Dill werden stark desinfiziert 1,5% (schwarz-lila) Kaliumpermanganatlösung für 20 Minuten, gefolgt von Waschen der Samen mit Wasser.

Eine schwache Kaliumpermanganatlösung desinfiziert die Samen nicht. Wenn also der Boden des Geschirrs durch die Lösung scheint, ist es sinnlos, sie zur Desinfektion zu verwenden.

Essigsäure (1% ige Lösung) eignet sich auch zur Neutralisierung schädlicher Mikroflora auf der Oberfläche von Samen. Es reicht aus, die Samen 2 Stunden in einer Essiglösung zu tränken und dann gründlich mit Wasser abzuspülen.

Wasserstoffperoxid kann bei Bedarf Kaliumpermanganat ersetzen. Zur Desinfektion verwenden 3% eine Lösung von Wasserstoffperoxid, erhitzt auf + 35-40 ° C. Die Samen werden 10 Minuten lang in eine warme Lösung gegossen, während die Lösung die Samen bedecken sollte. Gerichte sollten alle sein, außer Metallgeschirr.

Wasserstoffperoxid 3% kann zur Nassdesinfektion von Samen vor dem Pflanzen verwendet werden

Borsäure und Kupfersulfat im Feld verwendet, aber nicht weniger effektiv als frühere Flüssigkeiten. Tomatensamen werden in einer Lösung von Borsäure (0,2 g pro 1 Liter Wasser) oder Kupfersulfat (0,1 g pro 1 Liter Wasser) desinfiziert. Diese Behandlung schützt Tomaten auch vollständig vor Krankheiten. Zusammengeklebte Tomatensamen müssen zur wirksamen Desinfektion voneinander getrennt werden.

Aloe-Saft schützt Samen vor bakteriellen Infektionen. Die Blätter von Aloe-Pflanzen in Innenräumen werden eine Woche lang im Dunkeln bei + 2 ° C gehalten, der Saft herausgedrückt und dann im Verhältnis 1: 1 mit Wasser verdünnt. Die Samen werden 1 Tag in Aloe-Lösung aufbewahrt.


Die Agrotechnik für den Rübenanbau besteht in der ordnungsgemäßen Bodenbearbeitung und rechtzeitigen Ausdünnung der Sämlinge. Dünnen Sie die Rüben, die für Wurzelfrüchte angebaut werden, sobald die Sämlinge groß genug sind, um verarbeitet zu werden. Tun Sie dies schrittweise, bis die Pflanzen für die Hauptkultur einen Abstand von 25 cm oder für die ersten einen Abstand von 15 cm haben. Dünnen Sie keine Rüben aus, die für Grünpflanzen angebaut werden. Lösen Sie den Boden mit der Hacke um die Pflanzen, gießen Sie bei trockenem Wetter. Sie werden eine wunderschöne Rübe anbauen, die unter Berücksichtigung dieser Pflanze kultiviert und gepflegt wurde.

Frühe Wurzelfrüchte werden aus dem Boden gezogen, anstatt mit einer Heugabel ausgegraben zu werden. Entfernen Sie das Wurzelgemüse, solange es noch klein ist - etwa so groß wie ein Golfball, wenn es roh verzehrt werden muss, oder etwa so groß wie ein Tennisball, wenn es gekocht werden muss.

Beginnen Sie mit dem Ausgraben von Rüben aus der Haupternte, sobald diese groß genug sind, um verwendet zu werden. Die Ernte beginnt normalerweise im Oktober. In den meisten Gebieten können Sie die Wurzeln im Boden belassen und nach Bedarf ausgraben. In kalten und feuchten Gebieten ist es vorzuziehen, sie Anfang November zur Lagerung auszugraben - schrauben Sie die Blätter ab und legen Sie die Wurzeln zwischen Sandschichten in eine stabile Schachtel. In einer kühlen Scheune lagern.

Schneiden Sie im März oder April die Spitzen der für Frühlingsgrün angebauten Rüben ab, wenn sie eine Höhe von etwa 15 cm erreichen. Lassen Sie die Wurzeln nachwachsen - es können mehrere Schnitte erzielt werden.


Wintersaat von Knoblauch - E-Betten. Garten Garten. Agrotechnik der natürlichen Landwirtschaft. Wir bauen Kartoffeln, Knoblauch, Kürbisse, Zucchini, Gurken, Pilze und Erdbeeren an

Die Aussaat im Winter sorgt für frühe Ernten. Die in den ersten Frösten gesäten Pflanzen reifen im Frühjahr einen halben Monat früher als die im Frühjahr gesäten, und die Sämlinge auf den "Winterstraßen" sind dichter und freundlicher. In den ersten Frösten können Sie Karotten, Petersilie, Radieschen, Salat, Rüben, Sellerie, Spinat, Sauerampfer, d.h. alles Wurzelgemüse und Gemüse. Je schneereicher der Winter, desto besser die Frühlingsernte.
Vor dem kalten Wetter wird im Voraus ein Beet für die Wintersaat vorbereitet. Vor der Aussaat wird der Boden gründlich gelockert und das Top-Dressing hinzugefügt: Humus, Ofenasche, Phosphor und Kalium werden hinzugefügt.
Die Aussaat beginnt normalerweise unter Pokrow (14. November) oder wenn das Vorwinterwetter bereits hergestellt ist und die Temperatur selten über 0 ° C steigt ... Für die Aussaat wählen sie jedoch einen wärmeren Tag, vorzugsweise sonnig.
Bei der Aussaat im Winter muss das Beet tiefer gegraben werden als im Frühjahr. Entlang des Bettes werden Rillen mit einer Tiefe und Breite von ca. 3 cm hergestellt, die Samen werden dort versiegelt und mit Torf bedeckt - es speichert die Wärme, lässt die Samen zu echtem Frost anschwellen und überwintert in dieser Form bis zum Frühjahr
Bei der Aussaat unter Wintersaat sollten eineinhalb Mal mehr Samen in den Boden gebracht werden als bei der normalen Frühjahrssaat. Es ist besser, kältebeständige Sorten zu wählen. Es ist darauf zu achten, dass im Winter das Beet mit Vorwinterpflanzungen gut mit einer Schneedecke bedeckt ist, da sonst alle Samen gefrieren.

Winterknoblauch ist der erste, der im Herbstgemüsegarten gepflanzt wird. Es ist besser, dies im dritten Jahrzehnt des Septembers bis zum zweiten Jahrzehnt des Oktobers zu tun.
Wir bereiten 1-1,5 Monate vor dem Pflanzen ein Gartenbeet für Knoblauch vor - im ersten oder zweiten Augustjahrzehnt.
Knoblauch wächst am besten auf fruchtbaren lehmigen Böden mit einer neutralen oder leicht sauren Reaktion (pH 6,5-7), die reich an organischen Stoffen ist. Das Gartenbett wird an einem sonnigen, gut erwärmten Ort hergestellt, der nicht mit Schmelzwasser überflutet ist (andernfalls wird der Knoblauch im Frühjahr nass).
Die besten Vorgänger sind Gurken, Zucchini, Kürbis, Frühkohl, Sommerrüben- und Radieschensorten, Hülsenfrüchte und Gemüse, Getreide. Früher als nach 3-4 Jahren sollten Sie keinen Knoblauch dort pflanzen, wo Zwiebeln oder Knoblauch gewachsen sind.
Ein Eimer Humus oder Kompost und 1 EL / m2 Superphosphat und Kaliumsulfat werden in das Gartenbett gegeben. Zur Verhinderung von Stammnematoden muss das Bett verkalkt werden: 2 EL / m² Kreide. Alle eingebrachten Substanzen werden bis zu einer Tiefe von 18 bis 20 cm versiegelt, das Bett wird geebnet und mit einer Kupfersulfatlösung (1 ST.L. / 10 l Wasser) - 1 l / m² behandelt. Dies schützt den Knoblauch vor Fusarium.
Vor dem Pflanzen des Knoblauchs ist es nützlich, den Kamm regelmäßig zu lockern, um Unkraut zu zerstören und Feuchtigkeit anzusammeln.
Frisch geernteter Winterknoblauch wird zum Pflanzen im Herbst verwendet. Die Zähne sollten groß sein, jeweils 12-14 g, ohne Mängel.
Desinfizieren Sie das Pflanzmaterial vor dem Pflanzen unbedingt, um sicherzustellen, dass es nicht mit dem gefährlichen Knoblauchschädling - der Milbe - infiziert ist. Bei Vorhandensein einer Zecke machen sich depressive gelbliche Geschwüre an den Läppchen des Kopfes bemerkbar. Wenn die infizierten Zwiebeln gepflanzt werden, wachsen verdrehte Pflanzen mit gewellten Blättern.
Den Knoblauch in einer milden Lösung eines Insektizids einweichen. Spülen Sie die Zähne unmittelbar vor dem Pflanzen 1-2 Minuten lang aus. in einer Lösung von Natriumchlorid (3 Esslöffel Salz pro 5 l Wasser). Übertragen Sie sie dann 1 Minute lang in eine Kupfersulfatlösung (1 EL Kupfersulfat wird in 10 Litern Wasser verdünnt). Danach ohne mit Wasser abspülen, pflanzen.

Es gibt andere Möglichkeiten, Knoblauchzehen für das Pflanzen im Herbst vorzubereiten:

1. Vor dem Pflanzen werden die Knoblauchzehen 8-12 Stunden in einer schwachen Kaliumpermanganatlösung eingeweicht.

Pflanzmuster: 8 cm zwischen Nelken in einer Reihe und 20 cm zwischen den Reihen. Pflanztiefe 8-9cm.

2. Vor dem Pflanzen werden die Knoblauchzehen 10-12 Stunden in einer Aschesalzlösung von Kaliumpermanganat unter Zusatz von Kupfersulfat eingeweicht.
Die Zusammensetzung dieser Mischung: für einen Liter Wasser 1 EL. Löffel Holzasche, 1 EL. ein Löffel Salz, 1 Teelöffel Kupfersulfat, 1/3 Teelöffel Kaliumpermanganat.

3. Vor dem Pflanzen werden die Knoblauchzehen 1 Stunde in einer Aschelösung aufbewahrt. Zur Zubereitung müssen zwei Gläser gesiebte Holzasche in 2 Litern Wasser gekocht werden. Kühlen Sie ab, klären Sie, lassen Sie den geklärten Teil abtropfen und halten Sie die Knoblauchzehen 1 Stunde lang darin.

5. Sie können die Knoblauchzehen 30 Minuten lang in einer 1% igen warmen Kaliumpermanganatlösung halten oder das Medikament Phytosporin-M verwenden.


Beim Pflanzen im Herbst muss der Knoblauch so gepflanzt werden, dass die Pflanzen vor dem Einsetzen des Frosts nur Wurzeln bilden. Blätter können sich früh in der Pflanzperiode entwickeln und Winterfröste schädigen die Pflanzen.
Es ist besser, Knoblauch auf 15 bis 20 cm hohen Graten anzubauen: Sie erwärmen sich gut und sorgen für ein günstiges Wasser-Luft-Regime des Bodens. Zur besseren Erwärmung sind die Grate und Reihen von Nord nach Süd ausgerichtet. Das optimale Pflanzschema ist einzeilig mit einem Reihenabstand von 20-25 cm. Große Zähne werden in einem Abstand von 8-10 cm voneinander geschlossen, kleine Zähne - 5-6 cm bis zu einer Tiefe von 4-5 cm cm von der Bodenoberfläche entfernt. Nach dem Pflanzen ist es nützlich, die Oberfläche der Grate mit Torf oder Humus (5-6 kg / m²) zu mulchen, was die Überwinterung von Knoblauch verbessert und zu einer besseren Erwärmung des Bodens beiträgt. Für eine bessere Schneerückhaltung im Winter können Äste auf das Gartenbett geworfen werden.




Merkmale von Rutabaga

Rutabaga ist eine Gemüsepflanze, die gegen Trockenheit und Frost resistent ist. Sie ist eine Verwandte von Rettich, Meerrettich, Rübe, Rübe, Rettich, Senf und Kohl (alle seine Arten). Die Futterrübe wächst 2 Jahre lang, während im ersten Jahr die Bildung einer Blattrosette und einer Wurzelpflanze beobachtet wird und im zweiten Jahr Stiele und Samen wachsen. Der Blattstiel ist ziemlich hoch. Peristonisierte leierförmige Blattplatten können praktisch kahl oder kurz weichhaarig sein. Der Teil der Pflanze, der sich über dem Boden befindet, ist grau gefärbt. Die Pinsel bestehen aus gelben Blüten. Die Frucht ist eine lange Schote, die klumpig oder glatt sein kann. Im Inneren befinden sich kugelförmige Samen mit dunkelbrauner Farbe. Bei einer Wurzelfrucht hängt die Form direkt von der Sorte ab und kann rund, flach, oval, zylindrisch oder rund sein. Das Fruchtfleisch kann in verschiedenen Gelb- oder Weißtönen gefärbt werden. Rutabaga schmeckt ähnlich wie Rüben, aber ersteres hat einen viel höheren Nährwert.


Anbau von Paprika im Freien

In relativ warmen Regionen versuchen sie, Paprika ohne Schutz anzubauen: In der Sonne wachsen die köstlichsten Früchte.

Bodenvorbereitung

Für Pfeffer benötigen Sie einen sehr fruchtbaren Boden, der hinsichtlich Feuchtigkeit und Luftdurchlässigkeit ideal und säureneutral ist. Geeignet sind Lehm, sandiger Lehm oder schwarzer Boden. Seit Herbst graben sie mit der Einführung von Düngemitteln tief ein. Für 1 m 2 nehmen Sie 1,5-2 Eimer Kompost, 60-80 g Superphosphat und 2-3 Handvoll Asche. Es ist wichtig, dass an dieser Stelle vor dem Pfeffer keine Nachtschattenkulturen wachsen. Die besten Vorgänger sind Erbsen, Gurken, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch. Im Frühjahr wird das Gartenbett nur leicht gelockert.

Offene Bodentransplantationsbedingungen

Der Zeitpunkt des Pflanzens von Sämlingen hängt von der Region und dem aktuellen Wetter ab. Es ist notwendig, dass sich der Boden auf mindestens 14-16 ° C erwärmt, die Nachttemperaturen nicht unter dieses Niveau fallen und es tagsüber ziemlich warm ist. In der Region Moskau beispielsweise tritt ein solches Wetter nicht früher als am 5. Juni auf, in der Region der unteren Wolga nach Mitte Mai und im Ural und in Sibirien nicht früher als Mitte Juni. Wenn sich das Jahr als erfolglos herausstellte und die Hitze nicht rechtzeitig kam, sollten die Sämlinge nicht in der Wohnung wachsen dürfen. Es ist notwendig, den Garten mit Hilfe beispielsweise eines Films aufzuwärmen und die Paprika unter einem provisorischen Schutz zu pflanzen.

Pflanzprozess

Sämlinge werden an bewölkten Tagen am späten Nachmittag gepflanzt. Die Landetechnik ist einfach:

    Nachdem sie das Bett geebnet haben, graben sie mit einer Kugel Löcher an den richtigen Stellen. Hohe Sorten werden nach 35-45 cm gepflanzt, mittelgroße nach 25-35 cm und untergroße Sorten können nach 15 cm gepflanzt werden. Zwischen den Reihen bleiben einige große Lücken. Das Loch sollte etwas größer sein als ein Topf mit Setzlingen: Eine Handvoll Kompost und ein Löffel Asche werden hineingelegt, mit dem Boden vermischt und bewässert.

Wenn der Boden bereits sehr trocken ist, ist es besser, die Löcher vor dem Pflanzen der Sämlinge zu gießen.

Gute Sämlinge lassen sich leicht mit einem Klumpen Erde aus der Tasse entfernen

Bei bewölktem Wetter können Sie aus einer Gießkanne gießen, aber es ist noch besser an der Wurzel

Wenn der echte Sommer noch nicht gekommen ist, ist es ratsam, die Büsche eine Weile mit Spinnvlies zu bedecken.

Pfefferpflege im Freien

Paprika wird fast wie Tomaten gepflegt, es muss nur berücksichtigt werden, dass sie sehr thermophil ist (sie wächst nicht bei Temperaturen unter 13 ° C), dass der Boden ständig leicht feucht ist und dringend benötigt wird Fütterung. Paprika wird im Gegensatz zu Tomaten die ganze Saison über gegossen, außer bei Regenwetter. Staunässe, die zur Bodenverdichtung führt, ist jedoch genauso schädlich wie Übertrocknung. Daher ist eine systematische Lockerung erforderlich. Im Durchschnitt ist eine Bewässerung 1-2 mal pro Woche erforderlich, Wasser wird notwendigerweise in der Sonne erwärmt verwendet.

Die meisten Paprikaschoten werden alle 2-3 Wochen gefüttert. Das erste Mal - kurz nach dem Pflanzen der Sämlinge (nach 10-15 Tagen) werden zu diesem Zeitpunkt organische Infusionen verwendet. In nachfolgenden Verbänden wechseln sich organische Stoffe und Mineraldünger ab. Mit Beginn des Fruchtwachstums wird die Stickstoffmenge minimiert, was den Kaliumgehalt erhöht: Holzasche wird in großen Mengen verwendet.

Die Bildung eines Busches besteht hauptsächlich in der Entfernung von Stiefkindern, dies ist jedoch nicht für alle Sorten erforderlich. Grundsätzlich sind große Sorten Kinder, und untergroße und die meisten mittelgroßen Sorten bilden sich auf ein Minimum. Bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren, müssen Sie sich mit der Beschreibung der Sorte vertraut machen. In den meisten Fällen besteht die Formgebung darin, alles zu entfernen, was unter der ersten Gabel gewachsen ist: Blätter und kleine Triebe. Es ist üblich, die Kronenknospe zu zupfen - die, die in der Nähe dieser Gabel erscheint. Bei hohen Paprikaschoten wird auch die Dichte des Busches überwacht, wodurch unnötige Triebe deutlich entfernt werden. Wenn geschrieben steht, dass der Busch in zwei oder drei Stielen geführt wird, bleiben jeweils ein oder zwei starke Stiefsöhne übrig, der Rest wird entfernt. Hohe Sorten und einige mittelgroße Sorten müssen an Pfähle gebunden werden.

Die Aufgabe der Formation ist es, die maximale Anzahl von Seitentrieben zweiter Ordnung sicherzustellen

Video: Pfeffer auf freiem Feld anbauen


Aussaattechnik

Wiederholen Sie kurz vor dem Pflanzen die mechanische Bearbeitung der Baustelle, indem Sie die Bodenoberfläche lockern oder graben, nivellieren und verdichten. Anschließend werden die Arbeiten in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

  • Auf der Oberfläche des Bettes bilden sich 1 cm tiefe Pflanzfurchen, zwischen denen ein Abstand von 20 bis 25 cm eingehalten wird.
  • Die Aussaat erfolgt in "Nestern" mit jeweils 2-3 Samen und einem Pflanzschritt von 10-15 cm.
  • Die Pflanzen werden mit einer Humusschicht gemulcht und leicht mit Asche bestäubt.

Im Stadium der Bildung des zweiten Paares echter Blätter werden die Sämlinge ausgedünnt, wobei eine starke Pflanze in jedem Nest verbleibt und unnötige entfernt werden. Eine erneute Ausdünnung wird nach Bedarf durchgeführt, wenn die Wurzeln einen Durchmesser von 3 bis 4 cm erreichen, wodurch schwache und beschädigte Pflanzen zurückgewiesen werden.


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